Вы еще не успели допустить этих ошибок при заложении  фундамента?

Этот материал  не стоит читать тому, кому не актуальны вопросы  экономии средств при строительстве и кто может себе позволить, построить достаточно дорогой, но надежный фундамент на монолитной плите. Тех же, кто старается сэкономить, сделав фундамент своего будущего дома более легким, хочу предостеречь от очень важных ошибок и обратить внимание на некоторые советы.

Начнем с того, что прежде чем начинать копать траншею для ленточного фундамента необходимо по всей площади будущего здания, сначала снять растительный слой грунта, примерно на 15 см. Если этого не делать, то впоследствии корни растений начнут гнить и фундамент, уставленный на такой грунт, начнёт оседать. Кроме того, фундамент нельзя укладывать на чернозем, его структура такова, что он не может считаться надежным основанием, поэтому грунт нужно выбирать не только до глубины промерзания 1,5 метра, но и до полного выбирания мягкого слоя.

Устройство песчаной подсыпки. Чтобы компенсировать вредоносное влияние поверхностного грунта, фундамент должен иметь снизу и сбоку довольно толстый слой песка. Если же это столбчатый фундамент, то тогда ростверк укладывается по песчаной подсыпке выше уровня земли, чтобы на него не влияло морозное пучение. Песчаную подушку не менее 30 см делают по специальной технологии с трамбовкой, чтобы выровнять поверхность.

Ленточный фундамент, заглубленный на 1,5 м и шириной 40 см,  достаточно надежен, если укреплен сверху и снизу не менее чем 3-мя рядами арматуры Ф12-16. Следует обратить внимание на то, что горизонтальные элементы надо армировать максимально близко к верху и низу фундамента, отступая от краев не более 3-4 см. Это места которые испытывают максимальную нагрузку на изгиб. Расположив же арматуру глубже, внутри фундаментного массива, вы просто снижаете её несущую функцию. Арматуру надо располагать горизонтально, без провисания равномерно по ширине, через 10-15 см.  в 3 стержня, но не в 2 только по краям.

Стержни каркаса соединяются при помощи вязальной проволоки, связывать стержни по длине надо так, чтобы они перекрывали друг друга на размер не менее 20-30 см.

Одна очень распространенная ошибка допускается в армировании угловой части фундамента, её нельзя делать внахлест крестом. Все концы необходимо загибать на 90 градусов, для лучшего соединения с продольными стержнями.

Но Вам кажется что массивный фундамент это слишком дорого, вы хотите сэкономить?

Давайте разберемся, не допускаете ли вы ещё одну серьёзную ошибку.

Столбчатый фундамент с незаглубленным ростверком очень популярен и конечно более экономичен, по сравнению с ленточным фундаментом и монолитной плитой. Однако если главным несущим элементом являются столбы, то очень важно определить, достаточна ли их опорная площадь, чтобы выдержать собственный вес дома. Дело в том, что в столбчатом фундаменте монолитный горизонтальный пояс связывающий столбы, называемый ростверком, не может рассчитываться как несущий элемент, передающий нагрузку непосредственно на грунт. Основную нагрузку несут столбы.

Произведем простейший расчет необходимой опорной площади для дома и соответственно необходимое количество столбов в фундаменте.  

Возьмем для примера расчета дом пять стен размером 10х10 м. Длина фундамента по периметру и внутренней перегородке 50м,  шаг  установки столбов 2,5 м. т.е. 20 столбов. Размер, основания столба 40х40 см., перемножив получим площадь опоры столба = 1600 см2.

В центральном регионе России более распространен состав почвы в виде сухого и влажного суглинка или глины. Суглинок – это осадочная порода, состоящая из глинистых, песчаных и пылеватых частиц. В Интернете или справочнике по грунтам не сложно найти характеристики грунта. Твердый суглинок или глина с песком  имеют расчетное сопротивление от 2 до 3 (кг/см² ). Возьмем  3 кг на см2 и умножим на площадь основания, т.е. на 1600 см2, получаем, 4800 кг. Т.е. максимальная нагрузка на один столб, которую можно передать на грунт может быть не более 4,8 тонны.

Проведём расчет дальше, для определения общей нагрузки от нашего дома.

На устройство фундамента такого дома необходимо около 16 м3 бетона. Вес одного кубометра армированного бетона составляет 2,5 тонны, умножаем на 16 м3 и получаем 40 тонн.

Учтем, что нам нужен цоколь из кирпича, примерно 5 тысяч штук. Один кирпич весит 3 кг, умножим на 5 тысяч и получим 15 тонн.

Вес кладки из блока одноэтажного дома таких размеров, с перекрытием из плит составит, примерно 100 тонн, добавим вес кровли 20 тонн и снеговой нагрузки (расчетная 250 кг на м2) это 30 тонн.

Итоговая суммарная нагрузка от веса дома с фундаментом и цоколем получается 100+20+30+40+15 = 205 тонн.

И это не считая отделки, оборудования и мебели!

Раньше  мы определили, что максимальная передаваемая нагрузка одного столба на грунт не может превышать 4,8 тонны, а это значит, что держать наш дом должны не менее чем 43 столба, притом, что периметр дома с перегородкой 50 метров, расстояние между столбами получается 76 см. -J Как вы понимаете копать и бетонировать столбы через каждые 70 см совершенно нецелесообразно. И так же понятно из примерного расчета, что размещая столбы в фундаменте на общепринятом в народе расстоянии  в 2,5 м, забетонированные 20 столбов выдержат дом весом не более 96 тонн, а это может быть, только деревянный, каркасный дом, но не тот дом который мы считали в 205 тонн!

Как мы видим, наши арифметические упражнения не слишком сложны и конечно не претендуют на полноценный расчет, но они довольно точно приводят нас к главному выводу.

Незаглубленный фундамент на сваях с ростверком нельзя использовать для капитального каменного дома.

 

Получилось, что рассмотренный фундамент на сваях с ростверком, не отвечает основному требованию, т.е. не может передать нагрузку от всего дома на грунт без негативных последствий.

Последствия же эти могут быть самыми неблагоприятные: трещины в стенах от неравномерной осадки здания и возможные обрушения, как следствие подмокание углов и внутренних стен, приводящее к разрушению внутренней отделки. Постоянная головная боль, то делать? Как исправить?

Кто то может возразить – стоят такие же фундаменты и неплохо. Согласен, такое может быть, выручает грунт, если он более сухой и песчаный. У такого грунта более высокое сопротивление. Летом нагрузку от дома частично воспринимает ленточная часть фундамента, поэтому просадок нет. А зимой нет морозного пучения, потому что суглинок с большим содержанием песка практически не подвержен этому чрезвычайно вредоносному явлению.

Но что делать если вам не повезло и вы строите на пучинистом, глиняном грунте с высокими грунтовыми водами?

Оставить фундамент на зиму чтобы устоялся?!

Тоже очень распространенное заблуждение!

Поясню, что же такое морозное пучение? Вода находящаяся в грунте, при замерзании расширяется, и инородные тела из нее выдавливает наружу. Причем по закону Архимеда, силы эти довольно значительны, в водонасыщенном глинистом или черноземном грунте, особенно в верхнем его слое, силы вспучивания действующие на боковые поверхности фундамента, могут составить 10-15 тонн на м2. По этому при таких грунтах ни в коем случае нельзя оставлять готовый фундамент, не загруженный весом здания, на зиму.

Если такой фундамент остается открытым, осенью он наполнится водой и уйдет в зиму. Силы морозного пучения, действующие снизу и сбоку, его благополучно вытолкнут или порвут, что чаще всего и происходит. Я думаю многие видели, во что превращаются недостроенные фундаменты, брошенные хозяевами на несколько лет.

Как же этого избежать? В первую очередь, подбором правильной конструкции фундамента, в соответствии с грунтами под вашим домом. Правильней всего обратиться к специалистам, для расчета необходимого основания, а ещё лучше, провести геологические изыскания основываясь на которые можно будет правильно спроектировать фундамент и дом целиком. Это не так затратно, как вам может показаться.

Напоследок скажу еще об одной ошибке, которая состоит в том, что многие строители своей загородной мечты стараются привязать крыльцо к основному фундаменту. Этого категорически нельзя делать. Фундамент и крыльцо это две разные конструкции и они должны быть разделены осадочным швом. Иначе в месте примыкания может произойти разрыв фундамента из за большой разницы нагрузок действующих на эти элементы.

Тоже самое следует сказать о других легких постройках, например, верандах, навесах или гаражах, пристраиваемых к дому. Все эти сооружения и крыльцо желательно строить на отдельном фундаменте, в завершающей стадии, ближе к окончанию строительства.

Ответы на вопросы:

Олег
20.08.2015 в 17:02

Здравствуйте ! Скажите пожалуйста ваше мнение о моем фундаменте. Белгород. Чернозем. На участке глина бакситная чуть зелеговатого цвета, чернозем 60см. Фундамент шестистенок длинна 13.20 ширина 14.80, соответственно внутри две несущие стены. Сваи заливные через 1.5 (от края до края ) 30 кое где и больше вышло арм.4 -12. Ростверк ш . 40 гл. 50 . Бетон 200. Цоколь ж/б высота 60 ширина 50 арм. 4 -12 .Гравий гранит фракция 20-40. Заливалось за один раз (25 кубов). Допущенные ошибки : ростверк- арматура не сгибалась по углам, в сваях арматура близко к краю 1.5-2.5 см. Песчаная подушка не делалась. В ростверке толщина не выбранного чернозема около 10 см. Дом 1 этаж ,под крышей мансардный этаж. Блок аэробел. Перекрытия жб. Переживаю….Спасибо.

Эдуард
21.08.2015 в 00:20

Описанные вами ошибки не столь критичны, как поведет себя ваш фундамент на черноземе сможете проверить весной, просто сравнив отметки уровля по углам. А вот бетон для фундаментов в сильно пучинистых грунтах положено делать М300, а не 200, и это я полагаю более серьезное замечание. Оно правда через год не проявится, а вот года через 3-4 его края начнут крошиться. Под дом из газобетонных блоков, Я бы посоветовал вам сделать перекрытие цоколя монолитной плитой толиной 20 см с армированием в 2 ряда 12 арматурой, шагом 20х20 и бетон не менее М250.
Олег
21.08.2015 в 00:47
Фундамент вровень с землей, а цоколь думал м 300 сделать. Спасибо.
Олег
23.08.2015 в 18:28

Эдуард здравствуйте ! Будьте добры скажите при расчете массы дома мы берем в расчет вес фундамента и ж/б цоколя. Я посчитал и в совокупности получается немалый вес 370 тонн …..Огромное Вам спасибо за вашу работу !
Эдуард
23.08.2015 в 21:42
Да все берем в расчет и кроме этого прибавляем снеговую нагрузку до 250 кг/м2, в зависимости от угла кровли.

Олег
04.05.2015 в 12:04
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! Пошу вашей помощи по проблеме : залил фундамент 13.20 на 14.80 шестистенок ,сваи 32 см глубиной 2 метр через 1.80 , ростверк ш -40 на гл-50 в уровень с землей. Далее на фундамент цоколь 40 на 60 армированный . Проблема в том что у свай концы арматур касаются глины ,глина однородная зеленоватого цвета бакситная на глубине практически не влажная, чернозем глубиной до 60 см. Ростверк лежит на 10 сантиметровом слое чернозема. Армирование 4 ряда 12 арматура цоколь будет с такими же данными . Расчет веса дома одноэтажного но с перекрытиями 130. Глубина промерзания 120 но в реале до метра г. Белгород. Исходя из этого хотел бы получить от вас коментарий о надежности данного строения . Огромное спасибо.!

Эдуард
04.05.2015 в 15:14

Давайте прикинем. Свая 32 см, при сопротивлении грунта 2,5 кг/см2 будет иметь несущую способность 2001 кг. При весе дома 130 тонн, нам необходимо 65 свай.
У вас по видимому получилось 45 свай или меньше? Значит несущей способности ваших свай не достаточно и основная нагрузка от дома переляжет на ростверк, в середине промежутка между сваями возникнет большое точечное напряжение. Тогда нужно усиливать цоколь, не делайте цоколь из кирпича, а лучше тоже залейте монолитом бетоном М300. Бетон в ручную замешивать не рекомендую, лучше заказать в миксерах. Армирование Ф12 4 ряда по 2 в ценре и по 3 хлыста снизу и сверху.

Олег
04.05.2015 в 16:31
Да я собираюсь цоколь делать 40 /60 бетон армированный .Боязнь по поводу соприкосновения на дне сваи с глиной (корозия) меня успокаивают типа аматура пока сгниет тебя не будет, и ссылаются на распределенную нагрузку которая с учетом плотности глины на метр 2 около 20 тонн в итоге на ростверк метр в длинну приходится около 8 тонн тоесть с двойным типа запасом . Вот я и думаю как дальше поступить. А поспешил т.к лунки стали обваливаться верховодка стала делать свое дело , вот и заливали в ночь , плюс обещали грозы а с учетом этого бетонные миксеры не подъехали бы . Переживания ОДОЛЕЛИ.

Эдуард
04.05.2015 в 17:55
А зачем тогда переживать? Если вы правильно и качественно сделаете бетонирование цоколя, то он выдержит все что угодно. И даже если нижний ростверк треснет или развалится свая, верхний бетонный цоколь выдержит. К вопросу о коррозии. Арматура корродирует действительно очень медленно, в ней сталь прочнее. И в земле коррозии нет, так как нет доступа воздуха, коррозия происходит только на линии соприкосновения земли, воды и кислорода воздуха. После завершения строительства дома, утеплите фундамент по периметру пенополистиролом 5см, сделайте бетонную отмостку чуть выше уровня грунта и все будет нормально.

Возможно, и скорее всего я не всё ещё рассказал.

Более подробно обо всех ошибках в  строительстве домов из газобетона вы можете прочитать в моем сборнике «60 советов по строительству вашего дома», который вы сможете получить совершенно Бесплатно, написав вопрос или сообщение в форму ниже.