Несколько раз мне задавали вопрос, как заливать монолитную плиту под фундамент дома из газобетона?

Есть два варианта заливки монолитной плиты: мелко заглубленная с цоколем и приподнятая по типу финской утепленной плиты или, как у нас еще называют, перевернутый стакан.

Опишу как мы делали приподнятую монолитную плиту с мелко заглубленным ростверком, перед строительством дома из газобетона и как требуется её делать:

1. Сначала фронтальным планировщиком мы снимаем весь плодородный грунт на глубину 30 см.

2. Затем выкапываем траншею под ростверк глубинной 80 -100 см. Участок с высокими грунтовыми водами, поэтому рядом выкопали колодец, чуть глубже, для дренажа и откачки воды. Затем на 20 — 30 см засыпаем траншею песком, так чтобы в самом низком месте по уровню грунта бетон был заглублен не менее чем на 50 см.

Важно на этом зтапе не забыть заложить в землю все необходимые выводы коммуникаций воды и канализации.

3. После установки опалубки на высоту бетонного ростверка 70 см, 20 – 30 см выше уровня грунта, армируется внутреннее пространство арматурой диаметром 12, в 3 прутка по внутренней стороне и 3 прутка по внешней, по нижнему ряду тоже 3 прутка. Связку арматурного каркаса делали арматурой диаметром 10, через каждые 40 см.

4. Перед заливкой бетона обязательно отбивается уровень по опалубке, а для связки с верхней плитой делаются выпуски из арматуры диаметром 12, через каждые 20 см. Ростверк заливается бетоном М300 по всему периметру дома, согласно проекту, и под всеми несущими стенами толщиной 40 см.

 5. После заливки бетона М300 и его твердения, через 3 дня, снимаем опалубку и все внутреннее пространство, утеплив бетон изнутри 5 сантиметровым полистиролом 35й плотности, засыпаем песком и трамбуем. Для лучшей трамбовки лучше пролить весь песок водой и еще раз утрамбовать, выравнивая неровности.

 

 

6. Сверху песок накрываем гидроизоляцией и укладываем 5 см полистирольного утеплителя 35й плотности так, чтобы утеплитель находился внутри ростверка и не перекрывал несущие перегородки.

7. На утеплитель укладываем арматуру диаметром 12 с шагом 20 см начиная с рабочего нижнего слоя, т.е. вдоль самой длинной стенки. Второй слой арматуры кладем крест на крест первому и тоже с шагом 20 см. Все места пересечения арматуры связываются вязальной проволокой.

8. 2-й слой арматуры поднимаем на 10 — 12 см с помощью П – образных кронштейнов из 8-ой арматуры. Если требует проект, края плиты и места опирания несущих стен усиливаются кусками арматуры диаметром 12 по 1 — 1,5 м с шагом 10 см от уже связанной сетки.

 

9. По периметру плиты делается опалубка на высоту 25 см и тоже обязательно отбивается уровень.

 

 

Если хотите сделать теплые полы, трубы отопления из металопластика можно уложить прямо на арматуру и привязать их мягкими стяжками.

 

 

 

10. Бетон для заливки плиты заказывается М300 вместе с бетоно- насосом. На плиту уходит примерно около 20 м3 бетона, поэтому вручную его заливать очень трудоемко, механизация обходится дешевле.

 

 

Другого типа монолитная плита на предварительно выстроенном цоколе из кирпича.

 

 

11. В общей сложности на фундамент дома 9х13 м ушло примерно 45 м3 бетона М300 и 4300 кг арматуры. Арматура нынче действительно дорогая, но не стоит на ней экономить, иначе плита просто не выдержит нагрузки дома и пучинистых грунтов, что может привести к её разрушению.

Весь процесс занял 3 недели и фундамент  готов, чтобы начинать возведение стен дома из газобетонных блоков.

Не стоит экономить, заказывая более дешевый бетон марки М200 или М250, он менее устойчив к морозам и к тому же не все производители добросовестны,  используют некачественный цемент, в результате чего бетон просто не соответствует заявленной марке прочности. После 2х — трех зим это очень явно проявляется, бетон просто сыпется.

 

Метки: Устройство фундамента, фундамент